Esquemas de pintado y consejos

La parte mas importante y en la que no hay que escatimar en nada, de lo que hagamos aquí dependerá la vida del barco de acero ¡y la nuestra! la diferencia entre pasarnos la vida con la radial y el pincel o llevar un mantenimiento poco mas costoso que el de un barco de fibra. Se nos presentan dos opciones, el galvanizado en frió y el tratamiento con epoxi, veamos el primero, imperativo el chorreado exterior grado 2-2,5, tratamiento muy costoso en mano de obra, la pintura, silicato inorgánico de zinc base agua, muy parecido en precio al epoxi, muy recomendable el Meta-Grip, fabricado por astilleros Meta en Francia, constructor del mitico  Joshua de Moitessier http://www.meta-chantier-naval.fr/web/  se usa solo para el exterior, es indestructible, de hecho entre mano y mano hay que lijarlo con maquina, siempre lijaremos con lijas que no dejen residuos metálicos, además de la excelente protección ante golpes y demás abrasiones nos convierte el barco en un enorme ánodo de zinc, protegiéndonos contra la electrolisis, este mismo tratamiento se emplea para proteger los barcos fabricados en Strongall y algunos de aluminio, después daremos una capa de enlace (Internacional ) con la pintura de acabado final, nos valdrá cualquier poliuretano.

Fotografía de la izquierda: capa de enlace entre el galvanizado y el poliuretano de acabado final, fotografía de la derecha: el galvanizado soltando sales, hay que dejarle un ph neutro, esto se puede conseguir o bien dejando el barco a la intemperie y que la lluvia vaya haciendo su trabajo o lavándolo con ácido fosfórico, que fué nuestro caso, no disponíamos de tanto tiempo a diferencia con un amateur que tarda entre 5 y 10 años en terminar, nosotros teníamos que trabajar con el barco lo antes posible

Galvanizado en frio, a falta de pasivarlo, el aspecto que presenta el acero tratado con Metagrip es similar al del acero inoxidable.

Tratamiento interior con epoxi de la casa "Sigma"

El tratamiento con epoxi es rápido y sencillo de aplicar y también es imperativo el chorreado exterior, las marcas más recomendables son: Sigma, Internacional y Hempel, hay diferencias en precios y calidades, buen epoxi el de Sigma y muy buenos poliuretanos los de Internacional, también son los mas caros.

El interior en ambos casos no es necesario chorrearlo pero si muy recomendable, si no tenemos inundaciones o entradas de agua por escotillas etc.. techos y laterales se mantienen muy bien, lo trataremos con epoxi y cualquier pintura de acabado final, si es blanco mejor, nos alertara de inmediato si aparece oxido, si hemos optado por hacer el barco con chapa preimprímada para ahorrarnos el chorreado interior, repasaremos las soldaduras con pistola percutora (imita el efecto del chorreado, solo para pequeñas superficies) si no tenemos y hay que usar radial evitaremos dejar la superficie pulida, usaremos discos de desbarbar.

 Colocación de cuadernas preimprimadas, si amplias la fotografía verás como se perjudica al soldar, aún así es mejor que estén ya pintadas pues habrá zonas a las que una vez colocadas no se podrá acceder con el chorro de arena y de esta manera quedara mas protegido

En obra viva se usaran patentes sin cobre u otros metales, antes de darla, hayamos empleado el sistema que fuese, se dará una o dos manos de brea, puede ser epoxi o vinílica, aconsejo esta última, en el futuro cada vez que se saque el barco a seco para dar patente habrá que dar al menos una mano y la vinílica es muy fácil de aplicar, aconsejo la “Intertuf” de Internacional.

La brea vinilica de International "Intertuf", sobre ella dos manos de patente, una tercera en flotacion y cinco en la hélice aseguran un año sin caracolillo, he usado siempre la Hempel Performer prof negra con muy buen resultado

La cubierta es lo que más sufrirá, en general hay que olvidarse de la teka, a no ser que la cubierta sea de inox o aluminio y en ningún caso pondremos un solo tornillo, también hay que pensar en el calor que transmite la madera a la chapa y ésta al interior. Si hemos optado por el galvanizado en frió aplicaremos la misma pintura de enlace y como antideslizante podemos pintar, por ejemplo con Interdek de Internacional, ya viene mezclada y es fácil de aplicar aunque si no se pinta todos los años el agarre va perdiendo su efectividad, también podemos prepararla nosotros con sílice pasada por un tamiz y mezclada con poliuretano del color más claro posible para evitar el calentamiento de la chapa, agarra mejor y dúra más, cuidado en no pasarse con la sílice para no dejarnos la piel en la cubierta, cualquier antideslizante tipo TBS o Tredmaster es la mejor solución, agarre perfecto, asilamiento contra ruidos y frio/calor y hasta que se degrade estaremos unos cuantos años sin mantenimiento, no poner las piezas demasiado grandes ni pegarlas con cola de contacto, un tamaño medio y pegarlas con Sika facilitara mucho su colocación, redondear siempre los cantos, no dejar aire entre la pieza y la cubierta, los “pasillos” que queden entre pieza y pieza se pueden pintar con poliuretano mono componente.

Cubierta tratada hace 20 años con Metagrip (galvanizado en frio) y con TBS como antiderrapante, piezas de mayor tamaño resultan complicadas de colocar.

 A tener siempre en cuenta:

- Hay que respetar escrupulosamente las condiciones atmosféricas y de aplicación en todos los casos.

- Trabajar con mascara, guantes etc..

- No por dar más capas se protege mejor, suelen ser dos manos, si hay dos colores distintos mejor, así veremos con facilidad “lo que nos hemos dejado”

- Todo lo que tenga que ir, sobre todo en cubierta, tiene que estar previsto antes de chorrear, taladros, aberturas de portillos, escotillas, anclajes etc… si soldamos una vez chorreado perjudicaremos enormemente la pintura y cada taladro que hagamos será una posible gotera y/o foco de oxido

- Para posibles retoques en el futuro es aconsejable usar mono componentes, la mezcla para repasar pequeñas superficies (muy pequeñas) es complicada e iremos posponiéndolo para cuando hayan más zonas a retocar…. y llegaremos tarde.

- Evitar las pinturas tipo Hamerite como norma, vale para aguantar un poco pero todo lo que no sea chorrear no sirve de mucho, como esto no lo podremos hacer, al menos lijar, limpiar con acetona e imprimar con dos manos de epoxi y terminar con el poliuretano mono componente.

- En superficies más grandes todo lo que no sea chorrear sirve de bien poco y no podemos andar chorreando pues nos llevaremos una décima de milimetro de chapa cada vez que lo hagamos.

- Como es imposible preveer todo lo que ira en cubierta antes de pintarla y tarde o temprano añadiremos o quitaremos algo, evitaremos en lo posible volver a soldar, una ventaja que tenemos es que podemos taladrar y hacer rosca en la propia chapa, meteremos el tornillo con Nural 21 o 27 y nos aseguramos una estanquidad total y para siempre, claro está, siempre que lo que tengamos que sujetar no ejerza una gran tracción, no valdría para un molinete, si para un arquillo, pasamanos etc..

En una ocasión se equivocaron y me dieron la patente con cobre, a pesar de estar prohibida, la empresa "Pinturas Antonio Garcia"  reconocio su error y se hizo cargo de los gastos que supuso quitarla, evidentemente hubo que chorrear, se empleo un nuevo material como abrasivo ya que la silice esta totalmente prohibida por su efecto contaminante, de esto hace ya bastantes años y el resultado ha sido muy bueno, perdi el galvanizado en frio que tenia en la obra viva y en su lugar aplique epoxi de la casa Sigma, de momento todo bien,  Pinturas Antonio Gracia fué correcta en todo momento y por lo tanto muy recomendable, un error lo tiene cualquiera.