viernes, 19 de marzo de 2021

Listo para ir al agua

 El llamado velero naranja esta terminado, bueno, casi terminado, un barco no se termina nunca, pero lo suficiente para ir al agua, arbolar y empezar a navegar, Manuel ha realizado un trabajo de primera que a la vista esta.






sábado, 7 de noviembre de 2020

Mantenimiento portillos y metacrilatos

Hacia algunos años que andaba viendo algo de oxido en los metacrilatos  del casco, los de mas a proa, los que se mojan nada mas coges un poco de escora, los redondos ya en un escalón superior también tenían algo y los dos rectangulares de mas a popa estaban bien, solo que las molduras de madera maciza que les puse en su día se habían retorcido un poco y despegado del marco de aluminio ¡Bendita madera! 

He estado rehuyendo este trabajo todo lo que he podido, es desagradable, aburrido, lento y encima hay que hacerlo desde la zodiac y como remate parece que no hayas hecho nada, al menos cuando pintas la cubierta parece que estrenes barco, pero había que meterle mano, retrasarlo mas podía ser peligroso para la salud del casco.

Disposición de portillos y metacrilatos en el casco


Una vez quitada la moldura de madera a base de formón y martillo tenemos a la vista la chapa, afortunadamente el daño es poco para llevar treinta años ahí y sobre todo a pesar de los nueve agujeros que sujetaban el metacrilato y la moldura de madera, pero el oxido empezó, como no, por los agujeros,  y básicamente por los dos de mas abajo, ahora los he eliminado, he dejado solo dos, uno a cada lateral y básicamente para sujetar el cristal mientras se seca el Sika y por aquello de que están en el casco y a poca distancia del agua. Los agujeros los he tapado con Nural 27.

G.Caroff decía: Todos los barcos sean del material que sean mueren pos sus agujeros.

 
Esta vez he usado una imprimación nueva para estas cosas, siempre use la imprimación epoxi que hay de Hempel para el acero, pero me tropecé con la Promocon de International, no la conocía, pero si conozco perfectamente el Intertuf, que llevo aplicando en la obra viva cada vez que hago varadero y de la cual estoy muy satisfecho, así que a ver que resultado dará, tiene la gran ventaja de que es mono componente y no da ninguna pereza aplicar, si tienes una picadita pequeña, del tamaño de un meñique no haces una mezcla tratarla.


El proceso es largo y tedioso ya que hay que respetar los tiempos de secado de todos los productos, trabajo por días:

1-Desmontar
2-Lijar y limpiar 
3-Primera mano de imprimación.
4-Segunda mano de imprimación
5-Primera mano de poliuretano (Mono componente)
6-Segunda mano de poliuretano (Mono componente)
7-Pegado del metacrilato
8-Pegado del marco
9-Cordones de Sika rellenado todos los huecos.
10-Primera mano de poliuretano blanco al conjunto de marco, Sika y alojamiento del portillo
11-Segunda mano de poliuretano blanco al conjunto de marco, Sika y alojamiento del portillo


Todo ello con el consiguiente encintado y desmontaje de algún interior para acceder a los tornillos.

Nota: Esta vez he pegado un cristal con Sika y el otro con silicona neutra, ya veremos el resultado.



Los portillos practicables no presentaban nada de oxido pero les cambie el marco de madera de Iroko que puse en su día por unos de tablero WP que recorte al efecto, espero que dure lo suficiente para no tener que volver a hacerlos, tampoco tengo mucha fe en el tablero.


Tuve que desmonta los listones y embellecedor del de babor, pude comprobar que el acero que queda a la vista y que no había vuelto a ver desde el año 90, estaba en perfectas condiciones, tan blanco como lo deje, en la foto de arriba se aprecia la cuaderna.


Y en esta foto se aprecia la platina de pre interiores instalada para acoger el mamparo de pora. 


A pesar de haberlos hecho yo, me quede perplejo de como pude haber hecho semejante trabajo, esto es Teka maciza, hoy desde luego que no me habrían pillado.




El resultado es bueno y al día de hoy, las fotos son de esta semana, la Teka del interior sigue estando impecable.

Y como no hay dos sin tres, en el transcurso de este trabajo y haciendo un baldeo, detecte una supuración en el metacrilato delantero de estribor de la capota rígida, toque con el dedo y lo metí en el tablero como si de mantequilla se tratara. 


El proceso también es tedioso, quitar el metacrilato, cortar el tablero hasta donde este sano y reconstruirlo con una pieza nueva, rellenado los huecos con masilla epoxi y finalmente laminando una tela de fibra de vidrio, hacer el marco nuevo y terminar con el poliuretano blanco.


Esta es la zona podrida.

Esto ya paso en los otros dos metacrilatos delanteros, en su día puse tablero WP homologado, pinte los cantos con poliester mas el SiKa que hace de junta, pero si entra agua por algún poro ya no hay nada que hacer, al menos ya tenia claro el proceso de restauración, pues los otros han resistido la reparación.


Pieza nueva y relleno con masilla


Vuelta a colocar el metacrilato con silicona neutra.


En este vídeo se aprecia como sale el tablero podrido.


He aprovechado para cambiar el refuerzo que tiene el techo en su parte de popa, también tenia zonas podridas que he ido reparando con masilla por no acometer la faena, este refuerzo era una pieza de pino, he puesto tablero WP, espro que dure al menos los años que me queden de disfrutar del barco.

Ahora queda pintar de nuevo la cabina entera, pero habrá que esperar a tener unos días de buen tiempo

lunes, 10 de agosto de 2020

Resumen tratamiento veleros de acero

Las preguntas que se plantean son siempre las mismas y la verdad es que el blog es extenso, así que he reunido en este articulo todos aquellos anteriores en los que se contestan dichas preguntas, básicamente sobre tratamientos y esquemas de pintado y electrolisis e instalaciones eléctricas

También he añadido algunos sobre interiores y exteriores, ya que van un poco de la mano, si hacemos un mal interior no podremos mantenerlo.

Añado una guía rápida sobre la pintura y el oxido.

No entro en lo que seria una nueva construcción, no creo que haya nadie que lo haga hoy en día y los astilleros que se dedican a ello ya tendrán sus sistemas y esquemas de pintado.

Segunda mano

A-¿Qué debemos evitar a toda costa?

-Una cubierta de teka atornillada de no tener muy claro como esta puesta ya invalidaría la compra, aun estando pegada, ante la vista de alguna macha de oxido que aflorase por entre las juntas de Sikaflex habría que levantar a ver como esta debajo. Recuperar una cubierta que tuviese 3000 o 4000 agujeros, aun haciéndolo nosotros mismos, es muy costoso pues hay que desmontar todos los techos y asilante para no quemarlos, lo suyo es rellenar los agujeros con soldadura y luego habría que chorrear la cubierta entera, imprimar y colocar un nuevo antideslizante.

-Unos interiores que estén construidos sobre el piso, tal y como se explica aquí:
https://velerosimbad.blogspot.com/2017/01/como-montar-la-carpinteria-en-un-velero.html Esto es típico de los barcos construidos en astilleros pues facilita mucho el trabajo y ahorra muchas horas, por el contrario nos garantizamos rincones totalmente inaccesibles por mas registros que se abran.

B- ¿Cómo tratamos los puntos de oxido?
-Si no queremos estar cada seis meses con el pincel es imperativo chorrear, esto es caro y en muchos sitios no te dejan hacerlo, así que no vamos a hacerlo si no es un chorreo total de obra viva o de la cubierta entera. Pero el lijado no nos permite un buen agarre de la imprimación, así que usaremos un taladro de agujas que es lo mas parecido al efecto del granallado con sílice, ojo con la radial que come mucho y en cualquier caso nada de disco fino, solo usar disco para desbarbar, tampoco usar rotoorbitales.
-Las pinturas que se dan sobre el oxido tipo Hamerite, Oxino etc no sirven de mucho, mejor darlas que no hacer nada pero a los pocos meses estaremos igual, lo que toca es pintar con una imprimación de dos componentes con zinc, previamente hay que desengrasar bien con acetona y luego dar el acabado final que tengamos, un par de manos de poliuretano.
-Recomiendo usar un poliuretano mono componente por su facilidad de aplicación, no da ninguna pereza repasar pequeñas zonas si solo es meter el pincel en el bote, pero si tenemos que mezclar para cinco centímetros cuadrados desperdiciaremos mucha pintura y la mezcla que sera poca cantidad, no va a salir muy proporcionada.

- Si tenemos zonas grandes que están muy dañadas, por ejemplo el pique de proa, mejor usar chapa de inox, nos quitaremos el problema de por vida, usaremos electrodo de inox. Lo mismo en zonas de escotillas y allá donde haya que cambiar plancha. Bajo flotación mejor usar acero naval, si nos es posible el mismo que tengamos.

C-¿Cómo tapo pequeños agujeros?
-Si están en cubierta, por ejemplo: de un antiguo molinete o escotilla, se pone cinta de carrocero por debajo y se rellena con Nural 27, soldadura en frió, hasta diez milímetros vale la chapucilla y nos ahorramos soldar.
-Bajo flotación y en caso de necesidad y siempre que no excedan esos tamaños se puede hacer lo mismo pero luego laminaremos un par de telas de fibra de vidrio con poliéster por detrás y por delante, si el agujero es de diez milímetros haremos un parche de fibra de diez centímetros.

D¿Cómo hago nuevos agujeros?
-Hay que evitar la soldadura cuando el barco ya esta terminado y pintado, para fijar algún equipo nuevo y siempre que no podamos pegarlo, haremos rosca en la chapa, siempre que tengamos al menos tres milímetros y roscaremos el tornillo con Nural 27, queda perfectamente estanco, claro que no nos servirá para aguantar grandes esfuerzos, como en el caso de un molinete, pero si para colocar una escotilla un soporte de bimini etc

En los enlaces que aparecen a continuación ha detalle sobre todo lo que necesitas saber sobre estos temas, no hay una gran profundidad técnica pues no soy un técnico, pero si una experiencia de muchos años y sobre muchos barcos, en cualquier caso en mis artículos he puesto enlaces mas técnicos que he considerado importantes.















jueves, 25 de junio de 2020

El peso en los veleros de viaje

Interesantes reflexiones de Caroff sobre los pesos y dimensiones de los veleros de viaje y sobre los derivadores.