martes, 27 de diciembre de 2011

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Una interesante iniciativa

En esta ocasión y sin que sirva de precedente hablaremos de un barco de plástico, el Tin Tin, bueno, mas bien de la iniciativa de sus armadores: un asesoramiento directo y personal para aquellos que vayan a emprender un viaje en velero, varios paquetes y tarifas, muy económicas y que les permiten unos ingresos extras para reflotar la siempre  escasa caja de abordo.





miércoles, 16 de noviembre de 2011

Timón y transmisión

En un barco de viaje, sea del material que sea, las instalaciones tienen que ser sencillas y accesibles, difícilmente se estropeara algo dentro de un puerto rodeado de tiendas y servicios náuticos, una parte que sufre mucho es la pala de timón y la transmisión, en barcos de menos de 11 metros lo ideal es llevar caña, nos quitamos un sistema de en medio y ahorraremos en piloto automático eléctrico y si es de viento será mas eficaz. Para transmisión de rueda el sistema mas sencillo, a la vez barato y que se puede reparar con los medios de abordo es el de cable, yo le llamo “freno de bicicleta” es el mismo principio, un cable acero inoxidable que corre por dentro de una funda, en la fotografía de abajo se ve la parte que llega al sector, basta con llevar a bordo unos metros de cable de 5 mm, prisioneros para el mismo y un pedazo de cadena para la bitácora, aunque esta no suele fallar.












Tras esta breve introducción general vamos al barco de acero, que es de lo que aquí se trata: nunca soldaremos piezas que en un futuro podría ser necesario cambiar, si cambiamos de marca de piloto o de sistema de transmision, las que aparecen en las fotografias sujetando el sistema de gobierno y el piloto automático, volvemos a encontrarnos con las ventajas de un barco de metal, todo es muy solidó, atornillamos los soportes a cuadernas, longitudinales etc donde sea posible, si mañana hay que cambiar algo no hay que emplear radial, ni soldadura, ni perjudicar la pintura, en las fotografías se puede ver el motor, el sensor y los topes del piloto eléctrico, todo atornillado.



Accesibilidad total y bien cómoda ¡se puede trabajar sentado!



Basta con dar una vuelta por el varadero para ver la de palas de timón que se desmontan para reparar, principalmente por holguras en los casquillos, desprendimientos y golpes, principalmente viene dado por el sistema de anclaje, la gran mayoría están colgadas con un solo punto de apoyo, la ventaja es la maniobrabilidad, la desventaja su debilidad, para un barco de crucero debería primar la solidez, con dos apoyos, se terminan los problemas, en mi barco no he desmontado jamás la pala, sigue teniendo el mismo casquillo y rodamientos que le puse hace 22 años.


Con el permiso de Roberto Barros, ingeniero naval, os pongo un buen sistema en detalle, es el mismo que emplee yo en el Simbad






miércoles, 13 de julio de 2011

Nueva web de Gilbert Caroff

Desde 1973 Gilbert Caroff viene diseñando veleros de viaje, principalmente en acero y aluminio, experto en derivadores integrales y veleros con dos palas de timon, 130 modelos y mas de 6000 veleros construidos por astilleros o amateurs ¡felicidades!


miércoles, 27 de abril de 2011

Interiores en un barco metalico

Cuando hemos terminado casco y cubierta es el momento de plantear los interiores, ver donde anclamos mamparos y pisos, para ello utilizaremos perfiles en “T” o en “L” para pisos y platinas para los mamparos, siempre que no nos coincidan con cuadernas, antes de soldarlas las taladraremos convenientemente, es mas cómodo hacerlos antes de colocarlas. Empezamos por colocar la carpintería transversal, luego la longitudinal y antes de cerrar más, pasamos cables y mangueras, luego colocamos pisos, aquí un paréntesis: para tener buenos accesos es mejor colocar primero los mamparos transversales y longitudinales y luego el piso, así será todo el accesible, es mas complicado pero a la larga lo agradeceremos, ahora bien, si el barco es mayor de 16 metros es mas sencillo colocar el piso sobre los perfiles que previamente habremos colocado a nivel y sobre el piso montar los muebles, luego creamos accesos a las sentinas, en un barco de este porte es mas que probable que podamos acceder por debajo del piso al mantenimiento de sentinas.
Dejamos para el final los techos, una forma sencilla de hacerlos es con chapa de 5 mm, siempre calidad WP, masillada ligeramente y lacada a rodillo, se limpia muy bien y siempre tiene el aspecto de nuevo.


En estas fotografías un 20 metros que construí en Bulgaria, se puede apreciar el espacio que queda por debajo de la estructura del piso.


Pre-interiores de la sala, esta estructura nos permitirá tener un suelo solidó y sin crujidos. A la izquierda de la fotografía se aprecian los tubos de pvc  por los que trascurrirán cables y mangueras, un sistema cómodo y barato.


Si los motores están debajo, como es el caso, tendremos en cuenta la posible extracción de los mismos, atornillaremos parte de la estructura para su fácil desmontaje.


A izquierda y derecha y en la parte alta de la fotografía se pueden ver las platinas que soldé en el lugar donde iría el mamparo para fijar el mismo, ojo con cortar piezas mas grandes que las que puedan entrar por el tambucho. Siempre haremos plantillas, es mas rápido y no desperdiciaremos tablero, para ello cortamos tiras de 4 centímetros de anchas de tablero de 5 milímetros de espesor y vamos conformando el perímetro de la pieza grapadora en mano, una vez lo tenemos lo colocamos sobre el tablero lo dibujamos y a cortar, la pieza encajara a la perfección.


El que escribe, hace algunos años, todo el mobiliario va haciéndose solidó sin que por ello haya que preocuparse de que cada pieza lo sea de por si. Las instalaciones de electricidad y fontanería se deben de hacer al mismo tiempo, si no lo hacemos así luego tendremos que rehacer carpintería para abrir huecos para cables y mangueras.


Prever anclajes también en el suelo, siempre que montemos una pieza hay que pensar en que posiblemente un día habrá que desmontarla ¡muchos tornillos y poca cola! Recomiendo la cola blanca de carpintero para aquellas piezas que no tengan que quedar sólidas, por ejemplo, molduras, si las hemos de quitar bastaran unos golpes y casi seguro que las quitamos enteras.


Para los que no somos carpinteros las curvas nos van a dar mucho trabajo, un truco es hacer estos marcos en recto, aunque la escotilla esta en curva, pasa desapercibido a la vista y nos ahorrara mucho trabajo. En la foto el Joubert-Nivelt 56 que construí en Bulgaria.


Hay mobiliario que se puede hacer fuera del barco, ademas de desahogar el espacio abordo, nos obligamos a que luego se puedan sacar de una pieza. Para puertas, cajones etc es conveniente hacerlas con el recorte para que el dibujo coincida, tambien es recomendable buscar vetas parecidas al unir varias piezas.


Este es el Simbad en el año 91, utilice tablero marino chapado en Iroko y macizo de la misma madera. En el interior es muy difícil trabajar con nivel, para ello tendríamos que tener el barco nivelado,  yo lo hice a sentimiento guiándome para las verticales con el puntal y para las horizontales con el tambucho.


Una excelente colección, este numero en concreto para carpintería, no hace falta saber francés, esta lleno de dibujos con medidas, es importante dar la inclinación adecuada a un respaldo para que sea cómodo,  la altura de un banco etc…

sábado, 2 de abril de 2011

Metacrilato, madera y acero, malos compañeros de viaje

Poner metacrilatos resulta barato si lo comparamos con los precios que tienen los portillos de cualquier marca por barata que esta sea,  pero con el tiempo nos resultara caro, no hay adhesivo capaz de pegarlos de por vida, la dilatación del metacrilato y las flexiones y torsiones de la embarcación lo hacen imposible, incluso escotillas de primeras marcas terminan por despegar el metacrilato de su marco de aluminio.
Esto en un barco de fibra pasa por tener unas goteras sin más problema que lo que pudiera mojarse, en uno de acero hay que llevar más cuidado, al menos observaremos lo siguiente:
1 - En ningún caso solapar el metacrilato con la chapa, haremos un caja la cual recibirá el metacrilato quedando como mínimo a ras de la chapa, si el metacrilato esta en el casco incluso dos o tres centímetros hacia dentro.
2 – No atornillaremos el metacrilato, no tiene ningún sentido hacer 40 o 50 agujeros a la chapa, son una fuente de goteras y no garantiza en absoluto que quede estanco, lo pegaremos buscando la manera de ejercer presión hasta su secado, con puntales, cabos, tacos etc… dependerá de la situación y de los puntos fijos que tengamos cerca, a veces es complicado pero siempre hay alguna manera.
3 - Evitar las curvas y grandes superficies.
4 – Los adhesivos tipo Sika son caros, además hay que emplear dos imprimaciones (que aun son más caras) una para el cristal y otra para la chapa, procedimientos delicados en cuanto a temperatura, humedad etc y terminara despegándose, yo hace tiempo que uso silicona negra de uso “terrestre”  el resultado es el mismo pero gasto mucho menos.

Casi siempre terminaremos recurriendo a los metacrilatos pues las medidas que necesitemos no siempre las encontraremos y encargarlas a medida resultara muy caro.


En la fotografía se pueden observar los portillos que están situados en el casco, quedan protegidos de golpes y se hacen mas difícil las goteras, en cubierta no es necesario, aun así los metacrilatos están enrasados con la chapa y rematados con un marco situado a mitad sobre el acero y el metacrilato, también pegado, el marco de madera si que se despega con mas facilidad pero es solo decorativo y no afecta a la estanqueidad de la ventana, una manera barata de ventilar el interior es colocar un portillo en el centro del metacrilato, nada de agujeros, silicona, son pequeños y aguantan muy bien, importante la presión a ejercer, en este caso es fácil, se abren y se colocan un par de prisioneros, tomando la precaución de salvar el cristal con tacos de madera.  

Pieza en inox con la medida exterior del metacrilato al que sustituye e interior del portillo que va a recibir.


La popa esta en curva de babor a estribor pero la caja del metacrilato esta en recto.

Por dentro necesita algun ajuste.


Antes y ahora


Con la madera y el acero pasa lo mismo, no casan muy bien, la cubierta en la zona del faldón la hice en tablero marino con listones de teka encima del mismo, a lo largo de los años la he rehecho dos veces y a la tercera va la vencida, acero inox y soldado, se terminaron las filtraciones y el trabajo de mantenimiento, el tablero termina por podrirse y deslaminarse, aun siendo de la mejor calidad, tipo WP.

sábado, 26 de marzo de 2011

Brico-consejo "cierres portillos"

En lo fundamental no se bebe tratar de ahorrar, en este caso le toca a los portillos, las aberturas que hagamos serán a medida y con el paso de los años los modelos cambiaran y sera difícil encontrar uno que sea de las misma dimensiones, reducir de tamaño será relativamente sencillo, ampliarlo muy complicado y caro.
 Brico-consejo: comprar lo mejor, no siempre es lo mas caro pero casi siempre, huir de la segunda mano y productos de segundo orden, yo puse unos Plastimo (plastico-timo) con unos cierres de plástico que con el tiempo se gastaron y ya no ejercían ninguna presión sobre el metacrilato, por supuesto ya no fabrican el mismo modelo y no hay ninguno en el mercado que tenga las mismas dimensiones, con un poco de paciencia y muy poco dinero les hice este cierre, que al menos no se desgastara.


Taladro el metacrilato y paso un tornillo, la presión la ejercerá una palometa en inox y con una pletina estándar que se encuentra en cualquier náutica sustituyo la pieza en plástico que se había desgastado, el único problemilla es que tuve que hacerlo “in situ”  imposible desmontar los portillos y las piezas antiguas, todo bien sulfatadito, para ello nada como una “Dremel” ¡no debe faltar en un barco!



jueves, 17 de marzo de 2011

Artilugio para frenar el eje

Un sistema muy barato para frenar el eje cuando el inversor es hidráulico, perderemos algo de velocidad, quizás 0,3 nudos para un 40 pies, pero, yo al menos, prefiero no desgastar bocina y rodamientos y no tener que soportar el ruido que hace, sobre todo por encima de los 5 nudos.
Colocamos un freno de bicicleta que nos sirve para reducir el numero de vueltas a las que gira el eje e incluso pararlo del todo si la velocidad del barco es inferior a 3 o 4 nudos, por encima de esta empieza a girar y a quemar zapatas, una vez frenado deslizamos el pestillo que hace tope en la cabeza de un tornillo que hemos roscado en el acople flexible, el coste de este artilugio no llega a los 30€.

Esto claro esta, para travesías, para paseos, el eje puede girar, la mayoría de inversores lo permite a pocas vueltas e incluso a muchas, pero ojo que los hay que no pueden girar sin refrigerar.
Se puede sofisticar bastante mas, como por ejemplo colocar un plato de inox entre el eje y el acople flexible y frenarlo con un freno hidráulico de moto e incluso de bici y seguro que a la vista de esta “chapucilla” se os ocurren algunas variaciones a la misma.

viernes, 4 de marzo de 2011

El "Tamata"

Durante dos años y compartido con dos amigos tuve el "Tamata", 50 pies de acero, lo encontramos practicamente abandonado en un varadero, lo reformamos de proa a popa y de quilla a perilla para convertirlo en un barco de charter con 4 cabinas, cuando lo vendimos vacie todo el tercio de proa del barco para hacer una version "armador" para su nuevo propietario.


Enrollador, fundas para las velas, capota antirociones, portico de popa con placas solares, pintura de casco y cubierta.... y muchas cosas mas que no se ven


Tambien le pusimos balcones de maniobra y algun portillo mas.

¡como no! motor nuevo

Camarotes de babor y estribor, los dejamos tal cual estaban, instalamos de bajo de ambos tanques de agua con una capacidad de 1000lts

La cocina, un rincon muy agradable, la equipamos un poco y la pintamos y barnizamos

Baño de babor y mesa de cartas, toda la electronica nueva a excepcion de la sonda y parte del piloto

Las fotos que suiguen ya pertenecen a la reforma completa que le hice despues de su venta, el barco tenia la sala en popa, una distribucion poco extendida pero comodisima
¡no fui responsable de la tapiceria!


Pasillo bajo de la bañera, en la banda opuesta esta la cocina


Fotografia sacada desde la bañera, a estribor paso hacia la mesa de cartas, sala y cocina, a babor baño, y por delante y hacia proa, tres cabinas, baño y pique.

El nuevo baño de proa, por la puerta que se ve se accedia aun gran pañol y mas a proa de este al pozo de fondeo.



El nuevo camarote, con una gran cama, tal y como queria el nuevo aramador, ocupaba toda la manga del barco, frente a la cama tenia un escritorio y armarios, a la derecha un plano del barco, tal y como lo dejamos mientras fue nuestro.

Años mas tarde, Miguel, que fue a quien vendimos el barco, tambien lo puso en venta y fui el encargado de venderlo, se lo quedaron una pareja muy joven con un bebe ¡no habian navegado nunca! y no sabian nada de barcos, tardaron mas de un año en bajar de Torrevieja a Cadiz, lo he ido viendo por casualidad en fotos de paginas de otros navegantes, la ultima estaba fondeado en Cabo Verde ¡buena proa Tamata!

   Hace algunos años visto en Algeciras, ya cono sus segundos armadores, despues de nosotros.